lunes, 29 de octubre de 2012


Glosario

Estribo:  macizo de fábrica que sirve para sostener una bóveda y contrarrestar su empuje.
Forjado: relleno con que se hacen las separaciones de los pisos de un edificio.
Pilar:  especie de pilastra, sin proporción fija entre su grueso y altura, que se pone aislada en los edificios, o sirve para sostener otra fábrica o  
Enfoscar: revestir con mortero un muro.
Fibra de vidrio: es un material obtenido al hacer fluir vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos (espinerette). Al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para ser usado como fibra. Es un buen aislamiento térmico, inerte ante ácidos y soporta altas temperaturas.
Fraguar: dicho de la cal, del yeso o de otras masas. Trabar y endurecerse consistentemente en la obra fabricada con ellos.
Mortero: conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua,que puede contener además algún aditivo.
Poliuretano: resina sintética obtenida por condensación de poliéster y caracterizada por su baja densidad.
Puntal: es una pieza cilíndrica alargada, de dimensión y material variables, cuya parte inferior está arraigada a una estructura firme, que no se moverá.
Tabique conejero: tabique que se construye apoyando los ladrillos parcialmente sobre los inferiores, solamente por sus extremos, por lo que permite dejar huecos abiertos regularmente repartidos.
Tela asfáltica: material recubierto de asfalto que se usa como impermeabilizante.
Voladizo: saliente macizo de las paredes o edificios
Viga: hierro de doble “T” destinado en la construcción moderna para formar los techos en los edificios y sostener y asegurar las fábricas.
Zuncho: refuerzo metálico, generalmente de acero, para juntar y atar elementos constructivos de un edificio.

Últimos detalles

Los últimos detalles fueron la valla exterior, toda de hormigón de 15 cm. de grueso, y la barandilla de la terraza que, obligatoriamente, hubo que colocar porque el desnivel superaba los 60 cm.

Terminaciones

En las paredes de la ducha colocamos poliuretano líquido para evitar filtraciones de agua y el sumidero, en el fondo, va unido a una lona de goma que ocupa todo el suelo, bajo las baldosas. Para evitar resbalones indeseados, se puso como revestimiento gresiterugoso antideslizante y en las juntas de las paredes se mantuvo vorada epoxi como en el resto del cuarto.

Terminaciones interiores



Con la fachada exterior terminada, el interior de la vivienda centra todos nuestros esfuerzos. Colocar el cuadro de mando, los sanitarios, los azulejos, ventanas y puertas serán los últimos detalles para hacer la casa habitable. Obra en el interior Los marcos de madera para las puertas tienen dos manos de xilamón fondo, para protegerlos de la humedad, y están sujetos a la pared con yeso mezclado con cemento.El cuadro eléctrico de la casa también está ya montado.El inodoro se ha colgado a la pared usando el sistema de cisterna empotrada, que,aunque resulta algo más caro que uno normal, estéticamente merece la pena. Las juntas de los azulejos están hechas con vorada epoxi para evitar que se pongan grises.


Radier

La acera de la casa es el último detalle del exterior. Para que adquiera la altura deseada, utilizamos una mezcla de hormigón y escombros y, por encima, el mallazo. Las baldosas serán lo último que coloquemos, después de nivelar el suelo con mortero una vez que el interior esté acabado. Como aún queda trabajo dentro de la casa, no nos arriesgamos a romper alguna.

Baldosas y aislantes




Para cerciorarnos de que el mortero no se caiga de las paredes, pusimos cemento cuando ya estaba seco, aumentando así la resistencia también a la humedad. Acabaremos por fin con la obra de la fachada al terminar el balcón. Para protegerlo de la humedad, lo cubrimos con tela asfáltica, ayudándonos de un soplete, que subiremos hasta la pared para que no entre el agua. 





Sobre la tela damos tres capas de caucho, poniendo entre la primera y la segunda, fibra de vidrio a modo de lona para evitar las grietas. Bajo la tela asfáltica primero se coloca un aislante térmico. Para conseguir que la distancia entre las baldosas del exterior de las terrazas sea la misma, se utilizan unas crucetas, en este caso de 10 mm.de separación.

Pilares y muros


Con los voladizos acabados podemos terminar también el tejado, siguiendo el mismo procedimiento que para hacer la primera planta. Por dentro, en este caso, hacemos tabiques conejeros. La estructura de la casa está acabada, es el momento de los detalles más importantes de la fachada. Los pilares del exterior los queremos lisos, así que nos ayudamos de un tubo de cartón plastificado por dentro. Lo colocamos por encima de la armadura de hierro, como si fuera un forro, para que el tubo haga de molde. Lo llenamos de hormigón y lo dejamos secar hasta el último día, cuando acabemos la obra, en el que quitaremos el cartón. 


Para que las paredes agarren bien el mortero a la hora de enfoscar la parte baja, ponemos una pintura aislante y elástica. Lo que usamos es poliuretano líquido,que tiene una elasticidad del 700%. Tras una primera capa, ponemos encima una rejilla de fibra de vidrio sobre la que damos una nueva capa de la pintura. Cuando está seca, le damos la última capa sobre la que se tira arena de sílice que ayudará a que la superficie quede granulada facilitando el agarre del mortero, al que añadimos látex líquido para asegurarnos de que ocurra.
Segundo piso


El hormigón lo extendemos con rastrillos, pero, cuando esté casi acabada la casa,haremos un cubrimiento con mortero para nivelar todo el piso y poder colocar las baldosas sin problemas. El voladizo se soporta con maderas y con ranas, piezas que puestas a cada lado de la pared ayudan a que todo quede bien agarrado. El hormigón debe estar apuntalado 27 días, que es el tiempo que necesita para fraguar completamente. Durante este tiempo prácticamente es imposible pasar por dentro de la vivienda porque está llena de puntales.

domingo, 28 de octubre de 2012

Planta Baja y Paredes

Para crear los pilares de hormigón las varillas verticales se recubren de un armazón del mismo material. La parte inferior es la zona que sufrirá más peso así que, para que no se abra el pilar, se colocan más estribos por metro que en la parte más alta. El zuncho perimetral del forjado de la planta baja atraviesa el pilar para que quede todo fijo al hormigonear. Alrededor de todo el zuncho se coloca un tabiquillo simple de mahón hueco que marcala altura hasta la que llegará el hormigón. Antes de verterlo, mojamos las bovedillas para evitar que el hormigón se seque prematuramente al entrar en contacto con las piezas y, por el contrario, vaya fraguando poco a poco, que es lo correcto.

Con el forjado de la planta baja ya hormigonado, levantamos las paredes de la planta.En la parte superior de las ventanas ya está el cajón donde quedará el rollo de la persiana. La casa va adquiriendo forma. A los lados de las ventanas, al no tener por arriba apoyo para las vigas, hacemos pilares con geros sobre los que va a recaer el peso. Para iniciar la construcción del piso superior colocamos las semivigas que soportamos con puntales sobre tablones. Los puntales se alquilan por unidad y día, en este caso 300m durante dos meses.


Siguiendo los planos del arquitecto, montamos el forjado de hierro con doble mallazo de 15 x 15 cm. Y, con la aprobación del aparejador, iniciamos el hormigoneo. Para que quede todo liso, forramos las maderas con planchas de melanina. Con el fin de delimitar hasta donde llegará el hormigón, que echaremos con un cubilote, en esta ocasión pondremos tablones porque, al ser la base de madera, el mahón está descartado.El voladizo está hecho de melanina blanca y el hueco de la escalera lo delimitamos con tablones de madera en lo que se está convirtiendo en el suelo de la primera planta. Amedida que la altura de la casa aumenta vamos elevando los pilares, pues tienen que acabar en el techo de la vivienda.



Sobrecimiento y Forjado


Una vez acabados los cimientos, se puede empezar a levantar el muro que sostendrá el forjado sanitario de la planta baja de la casa. La pared tiene 30 cm. de ancho y a partir de ella se hará el sótano, pues al contar el terreno con una pequeña inclinación, no se podía trabajar directamente sobre el cimiento. En las paredes se harán unos agujeros para introducir tubos de PVC (se puede observar en la fotografía) que airearán la zona cuando esté cubierto por el forjado. Para crear la escalera, del fondo de la cimentación sacamos unas varillas conocidas como "arranque de la escalera", del que partirá el hierro que forme la estructura.Una vez puestas las varillas de los pilares, colocamos las vigas. Éstas han de ser encargadas con anterioridad con la medida deseada, así nos las sirven cortadas y preparadas para usar. Entre las vigas se colocan las bovedillas, en nuestro caso de hormigón, pues el peso no es un inconveniente y resultan más económicas. Serán huecas, pero estarán cerradas en los extremos. En el mercado las encuentras ya así, paraque el hormigón no se cuele en la planta baja a la hora de hormigonear.
 

En este momento es en el que se crea el perímetro de la casa con zunchos de varillas sobre las vigas. Los desagües se unen por debajo de la planta y se instalan los tubos (en rojo en la fotografía) por los que circula la corriente eléctrica y el teléfono. Las esquinas del perímetro están solapadas con “L” del mismo material. Las vigas llegan hasta elzuncho para que queden bien sujetas pero entre las bovedillas y el perímetro hay un mahón.Sobre las vigas, saliendo del perímetro, se colocan los negativos, varillas que impedirán que cedan en el momento de darles carga, y un mallazgo que cubre toda la superficie.

Cimientos



El primer paso, una vez que contemos con el terreno, los planos y las licencias de obra es la excavación de la cimentación, ayudándonos de una retroexcavadora y un dumper. En caso de que el terreno cuente con una pendiente, la cimentación deberá hacerse en escalones para salvar esta irregularidad del terreno. La profundidad mínima para una cimentación es de 60 cm. Cuando acabamos con la excavación, ponemos el hormigón de limpieza, de unos 10 cm de grosor. Éste consigue que la superficie en la que se pondrá el forjado de hierro esté limpia, facilitando el trabajo. Luego hay que poner varillas de rea y los estribos, es mejor si ya están doblados. Éstos se colocan perpendiculares a las varillas (se pueden observar en la fotografía), manteniéndolas unidas y evitando que la cimentación se raje. El forjado del suelo se levantará con unos separadores de hormigón, de 10 cm., que alejan el hierro del fondo para que a la hora de hormigonear quede envuelto el hierro,una vez que el aparejador haya aprobado la obra. En el siguiente ejemplo; se usó una argamasa blanda de 250 Kg/cm2 mezclado con grava de 20 mm.